NJ夏妍《西藏人文地理》老外眼中的西藏，遇见一座圣山

节目:【西藏人文地理】老外眼中的西藏——遇见一座圣山（NJ夏妍） 短介绍: 对他人的宽容与好奇将打开你与所有你遇到的人的心门。藏族人是热情、幽默、细心的主人。世界的屋脊值得你前往一游。 作者: 文 | 艾娃·盖拉赫 翻译 | 牛文怡 节目文稿: 老外眼中的西藏——遇见一座圣山 文 | 艾娃·盖拉赫 翻译 | 牛文怡 在很久以前，佛教徒、印度教徒、苯教徒和耆那教徒就开始将冈仁波齐看成最重要的朝圣地，许多神话和传说讲述了有关的故事。对于（藏传）佛教徒来说，冈仁波齐是“须弥山”（诸神居住的地方），它是宇宙的发源地，也是佛陀的狂暴化身时轮金刚的住所。那些与冈仁波齐相连的山脉也象征着佛教的神祗与佛。 西藏有一个非常著名的传说就发生在11世纪的一场前往冈仁波齐朝圣的赌赛，赌赛的一方是佛教学者和诗人米拉日巴，另一方是他的仇敌纳若奔琼。双方约定，谁先到达峰顶，谁就获得宗教上的优势地位。最后，米拉日巴取得了比赛的胜利，他在第一道晨曦出现的时候就到达了目的地，而他的对手此时还徒劳的在山路上策马。于是这位苯教的代表只得去东边一座偏僻的山上栖身，愤怒的纳若奔琼把自己的转经筒朝着冈仁波齐扔去，山体南面就此留下了一条垂直的“缺痕”。 根据传说，山体北面的横纹是纤绳磨压的痕迹，魔鬼曾徒劳地尝试过用纤绳把冈仁波齐拉到斯里兰卡去。佛陀阻止了魔鬼的努力，因此，如果你有一丝想象力的话，今天还能在冈仁波齐周围的圣路（藏语：kora）上辨认出很多当年佛陀留下的脚印。 藏族人相信，佛陀和他的化身以及其他当地的神祗就居住在这些山与湖之中。因此攀登圣山和在圣湖里沐浴都被看作是对神的亵渎，他们会绕着圣地做时针运动，并祭献贡品以表明自己对佛陀的尊敬。 在冈仁波齐周围长达56公里的圣路上，我曾遇到过一些把自己的一生都献给了朝圣的人。他们中的一些人在长得惊人的路途上一直全身贴地叩拜前行，有时甚至就这样从藏东拜到拉萨，再从拉萨拜到冈仁波齐。这被看成是去除傲慢和净化污秽思想的最有效的方式。从拉萨到冈仁波齐有两条路径，较短的一条是沿着中尼边境的喜马拉雅山麓走，路程长约1200公里，较长的一条是穿越羌塘草原，路程长达1900公里！ 此外，从古老的丝绸之路枢纽喀什开始，有一条1600公里长的路绵延直到冈仁波齐，中间还穿越了人烟稀少的阿克塞钦平原。数百年来，身穿白色麻衣的印度教托钵僧（梵语sadhus）还能在10天之内穿越古老的喜马拉雅盐路到达冈仁波齐。 我曾和西藏的朝圣者一起搭便车走过前三条路线，还作为导游带着一个德国旅行团徒步走过第四条路线。每一次，刚启程时我的心情就已经非常愉悦了。在佛教的观念里，朝圣、围绕圣地转圈以及其他一些精神与肉体上的仪式，都是在积蓄能帮助自己转世投胎时得到好去处的善因。 当你从南边看到冈仁波齐白雪覆盖的山峰时，你差不多已经到了圣路起点塔钦。在那儿，我在自己的背包里装上露营和摄相的设备以及三天的食物，然后起步。在冈仁波齐周围，我喜欢一个人行路，这样我能更好地领受到那种神秘的能量——即使不是佛教徒，在冈仁波齐附近也能感觉到这种能量。到第一处叩拜地大经幡只需要走两小时。按照传统，藏年的第四个月圆日成千上万的佛教徒会在这里庆祝佛陀的出生。从这往左走可以到曲谷寺，往右走是一个天葬台，在这里你可以俯瞰到下面河谷的壮丽景色，这条河伴着圣路蜿蜒往北流去。 这里不存在固定的朝圣规则。你是与人结伴同行还是孤身一人无足轻重，因为在每个人的心里，自己都是独自一人前来朝圣的，这样，你才能在经过各种仪式后拉近与佛的距离。这些仪式中就包括了藏族人的仆拜礼，在寺庙、神坛，或者佛与大师曾居住过的圣地前，藏族人会仆地拜三次。这三次代表了三个心愿：转世时能投个好胎，得到顿悟，以及驱散邪念。在这样的场合，藏族人会献上祭品，比如哈达、大麦穗、酥油、大麦酒和藏香。这些祭品象征了佛教教义中的无偿奉献。在庆典活动中，人们有机会获得喇嘛或者祖古（转世的喇嘛）的祝福。在整个朝圣过程中，藏族人会不停地默念祈福的经文，而且伴随着每个音节，他们左手的拇指会转动念珠串上108颗珠子中的一颗。 到达为纪念米拉日巴而建的德里拉服克寺时，圣路就走到一半了。藏族人会在这里停留，喝茶休息，第二天再去走通往圣路最高点的陡坡。我经常被人邀请去喝茶，喝茶的时候他们聊各自的家乡和在家时的工作。他们谈论在哪座山上住着哪位神祗，在哪处圣地该念哪种经文，相互之间很少有异意。 有时会突然看到，路边放着无数用旧衣服包裹着的石块。这是朝圣者带来的死者的衣物，如此来企求这些死者投胎转世时能有善果，既然他们本人已经无法亲自来朝圣。 穿越过女保护神卓玛的住处——海拔5600米高处的卓玛拉山口，就表示你已经从一个世界来到了另一个。你能感受到，朝圣者历经千辛万苦追求的那种精神力量在这里达到了顶峰。数千面印着经文的彩旗在高处迎风招展，把祷文传向四方。山口悬崖左边的山峰上诡异地立着有一块锤状的山石。在这块“因缘斧”下，朝圣者所有的善因和恶因都会被抵消。山峰的下面平躺着绿色的湖，湖面通常覆盖着冰雪，此湖象征着灵魂的净化。 我在路上遇到过的最年轻的朝圣者是一个出生才三个月的男婴，他的妈妈把他背在自己背上，虽然形容疲惫但又一脸欣喜。藏族人相信，人应该尽可能早的积蓄善因，同时，只要还能站立，就不要停。所以当你在路上遇到风烛残年的老年朝圣者时，不用感到惊讶。他们以无比的耐心一步步地往前走，用只有自己才能听到的嗓音吟唱欢快的曲子。在西藏有一种说法，当你围绕冈仁波齐走过108遍后，那你肯定会悟道了。为此，很多藏族人天还没亮就启程，赶在半夜前回来，在几个小时之后又再度启程。 每次我离开冈仁波齐的时候，我都确信，我还会再次回来。在这里，自然的放射和朝圣者的虔诚令人难忘，当然还有一种与此相联系的辽阔的境界。我虽然不是佛教徒，但我仍然能在这里找到一种内在的宁静与力量。每当我在日常生活中被世俗的问题困扰，我会闭上眼睛，把自己的灵魂带入到这片宁静之中，把自己带到过去与未来一切事故的彼岸。我在冈仁波齐碰到的那些人告诉过我，即使是在最困苦、最艰难的生活环境中，你也可以做到这一点。 冈仁波齐是我们这个世界最令人难忘的自然与文化的纪念碑。为了那些属于不同教派的信徒，为了那些不远万里前来的旅行者，冈仁波齐与它周围的一切应该原状不变地保留下去。 对他人的宽容与好奇将打开你与所有你遇到的人的心门。藏族人是热情、幽默、细心的主人。世界的屋脊值得你前往一游。